{"id":11036,"date":"2024-03-15T08:00:37","date_gmt":"2024-03-15T07:00:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.muellerundsohn.com\/?p=11036"},"modified":"2024-03-14T12:31:32","modified_gmt":"2024-03-14T11:31:32","slug":"prinzessnaht-und-wiener-naht","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.muellerundsohn.com\/allgemein\/prinzessnaht-und-wiener-naht\/","title":{"rendered":"Prinzessnaht und Wiener Naht"},"content":{"rendered":"
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Inspiration Runway: Blumarine, Armani Priv\u00e9 und Richert Beil.<\/span> (Bild: \u00a9 CATWALKPIX.COM)<\/span><\/figcaption><\/figure>\n

Prinzessnaht und Wiener Naht<\/strong> sind beides\u00a0Teilungsn\u00e4hte f\u00fcr Oberteile. Die Prinzessnaht verl\u00e4uft von der Schulter nach unten, die Wiener Naht aus dem Armloch in einem Bogen nach unten. Diese beiden N\u00e4hte werden an Vorder- und R\u00fcckenteil von Kleidern und Jacken bei Damen- und Herren-Mode eingesetzt, ersparen einen Brustabn\u00e4her und f\u00fchren zu einer figurnahen Silhouette. Eine Variante der Prinzessnaht ist die sogenannte Pyramidennaht bei der Nahtlinien von Halsloch keilf\u00f6rmig nach unten in die Seitennaht verlaufen.<\/p>\n

\"Models
Inspiration Runway: Dior, Ralph Lauren, Armani.<\/span> (Bild: \u00a9 CATWALKPIX.COM)<\/span><\/figcaption><\/figure>\n

Prinzessnaht – Teilungsnaht von der Schulter<\/h1>\n
\"Zeichnung
Prinzessnaht – Teilungsnaht aus der Schulter<\/span><\/figcaption><\/figure>\n

Diese h\u00e4ufig angewandte Nahtf\u00fchrung eignet sich besonders f\u00fcr Figuren mit starker Brust, wenn k\u00f6rpernah gearbeitet werden soll, denn in dieses Abtrennung l\u00e4\u00dft sich am g\u00fcnstigsten und unauff\u00e4lligsten ein tiefer Abn\u00e4her integrieren. Aus diesem Grund verwenden wir hier den Grundschnitt f\u00fcr eine starke Figur von Zeichnung 17 als Basis. Der dort eingezeichnete zweite, linke Taillenabn\u00e4her verbleibt in diesem Fall zur \u00dcberspielung der Figur als Mehrweite im Schnitt.<\/p>\n

Schnittkonstruktionen f\u00fcr Kleider und Blusen<\/div><\/div>
\"Produkt:<\/div><\/a>Produkt-Details anzeigen<\/a><\/div>

Grund- und Modellschnitte, System M\u00fcller & Sohn, f\u00fcr Kleider und Blusen. Durch Variationen sind trendgem\u00e4\u00dfe Ver\u00e4nderungen m\u00f6glich. 27. Auflage<\/p>

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126,80 \u20ac<\/div><\/div>
Lieferzeit: Lieferzeit: 2-3 Werktage<\/div><\/div>
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Dieser Beitrag ist ein Auszug aus dem Buch\u00a0Schnittkonstruktionen f\u00fcr Kleider und Blusen<\/strong><\/em>. Weitere Anleitungen f\u00fcr die Grundschnittaufstellung und Modellabwandlung f\u00fcr die wichtigsten Formen von Kleider und Blusen findet Ihr in diesem Buch.<\/p>\n

Prinzesskleid – Zeichnung 1<\/h2>\n

\"Schnittkonstruktion<\/p>\n

Aus optischen Gru\u0308nden verlegt man die Nahtlinien an der Schulter 2\u20143 cm nach rechts. Verl\u00e4uft die Abtrennung genau u\u0308ber den Brustpunkt (BI) betr\u00e4gt die Verlegung 2 cm, fu\u0308hrt sie ca. I cm rechts vom Bt vorbei, sind 3 cm zu messen. Die vordere Nahtlinie wird im oberen Bereich links gebogen an die gerade Abn\u00e4herlinie gefu\u0308hrt. Vor dem Einzeichnen der rechten Modellinie kann eine Hilfslinie, die ca. 1,5 cm oberhalb vom Bt endet. Angegeben\u00a0werden Die Naht ist nach Vorlage zu gestalten, auf einen abgerundeten Verlauf u\u0308ber den Brustpunkt ist zu achten. Im unteren Bereich verbindet man den Taillenausfall mit dem Hu\u0308ftausfall, je nach Figur gerade oder leicht nach innen gebogen und fu\u0308hrt die Linien gerade weiter. Je nach Gr\u00f6\u00dfe der herauszunehmenden Betr\u00e4ge an Taille und Hu\u0308fte ergibt sich am Saum mehr oder weniger \u00dcberschneidung bzw. Saumerweiterung. Bei wenig Ausfall an der Hu\u0308fte kann dieser evtl. als Mehrweite im Schnitt verbleiben. Der Kreuzungspunkt der beiden Linien liegt dann h\u00f6her, wodurch mehr Saumweite erzielt wird.<\/p>\n

Designer-Set<\/div><\/div>
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Designer-Set<\/p>

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Das Ru\u0308ckenteil kann bei einer Teilungsnaht an der hinteren Mitte mit Naht oder Stoffbruch geschnitten werden. Gegebenenfalls ist gleich bei der Grundschnittkonstruktion eine Stoffbruchlinie zu zeichnen, wie dies in Zeichnung 19 zu sehen ist. Fu\u0308r die nachtr\u00e4gliche Umstellung wird vom Halsloch u\u0308ber die Hu\u0308fttiefe zum Saum gerade verbunden. Damit die beiden Teilungsn\u00e4hte an der Schulter u\u0308bereinstimmen.\u00a0<\/span>ist der vordere Teil der Schulter auszumessen und + 03\u201405 cm (Einhalteweite wird dadurch aufgeteilt) auf die Ru\u0308ckenschulter vom Halsloch aus zu u\u0308berragen. Von dem eben angemerkten Punkt stellen wir fu\u0308r eine Hilfslinie 1 cm nach rechts und messen anschlie\u00dfend in der Taille von der hinteren Mitte Stoffbruchlinie (liegt eine Naht vor, dann von dort) 1\/3 Ru\u0308ckenbreite + ca 1-2 cm nach links. Bei st\u00e4rkeren Figuren ist der h\u00f6here Betrug oder evtl. auch noch etwas mehr zu verwenden, Von diesem ermittelten Punkt sind als Taillierung 3 cm nach links zu messen.<\/p>\n

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Inspiration Runway: Givenchy, Chanel und Michalsky<\/span> (Bild: \u00a9 CATWALKPIX.COM)<\/span><\/figcaption><\/figure>\n

Damit die Naht nach unten die richtige Lage im Hinblick auf die nach innen verlaufende Stoffbruchlinie bekommt. ist die Strecke in der Taille von der hinteren Mitte bis zur H\u00e4lfte der 3-cm Taillierung auszumessen und auf die Hu\u0308ftlinie zu u\u0308bertragen. Eine Hilfslinie verbindet die beiden Punkte und verl\u00e4uft zum Saum weiter, Die \u00dcberschneidung am Saum kann nach der vorderen Saumweite bestimmt werden, d. h. im der Hilfslinie Wird soviel nach links und rechts gemessen, dass die hintere mit der vorderen Weite identisch ist. Von der Hu\u0308ftlinie aus ist die jeweilige Nahtlinie gerade einzuzeichnen die hintere Mitte muss zum linken Nahtverlauf neu abgewinkelt werden Von der Taille zur Hu\u0308fte kann der Nahtverlauf gerade oder leicht nach innen gebogen sein, dabei ist auf einen guten, u\u0308bergangslosen Verlauf in Hu\u0308fth\u00f6he zu achten. Um diesen zu erreichen, ist manchmal ein Ausgleichen an der Hu\u0308fte oder mehr Saumerweiterung n\u00f6tig, Fu\u0308r die Fertigstellung der Teilungsnaht im oberen Bereich ist zuerst von dem um 1 cm nach rechts gestellten Hilfspunkt eine gerade Linie, im oberen Teil nur gestrichelt, zur Taille zu ziehen. Erst danach wird die eigentliche Nahtlinie von dem zuerst bestimmten Schulterpunkt leicht gerundet an die Hilfslinie gezeichnet. Die linke Nahtlinie soll von der Taille aufw\u00e4rts gerade und in ihrem weiteren Verlauf flach gerundet um die rechte Nahtlinie gefu\u0308hrt werden. Der fu\u0308r den Armlochschlu\u00df vorgesehene keilf\u00f6rmige Betrug reicht bis an diese Linie und wird sp\u00e4ter nach dem Trennen der Teile zugelegt.<\/p>\n

Prinzesskleid – Zeichnung 2<\/h2>\n

\"Schnittkonstruktion<\/p>\n

Nachdem sich die Teilungsn\u00e4hte in Zeichnung 1 zum Saum hin u\u0308berschneiden, ist jedes Teil extra herausgezeichnet. Der Betrag fu\u0308r den Armlochschlu\u00df im Ru\u0308cken wurde zugelegt. Der Armlochverlauf sowie der Saumverlauf sind zu kontrollieren.<\/p>\n

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Inspiration Runway: Galia Lahav, Delpozo, Sportalm.<\/span> (Bild: \u00a9 CATWALKPIX.COM)<\/span><\/figcaption><\/figure>\n

Wiener Naht – Teilungsnaht aus dem Armloch<\/h1>\n
\"Zeichnung
Wiener Naht – Teilungsnaht aus dem Armloch<\/span><\/figcaption><\/figure>\n

Als Wiener Naht bezeichnet man eine aus dem Armloch kommende, bogenf\u00f6rmig \u00fcber die Brust verlaufende Abtrennung. Mit ihr ist eine figurnahe Silhouette zu erreichen, z.B. f\u00fcr Dirndl oder Kleider in Prinzessform.<\/p>\n

Kleid mit Wiener N\u00e4hten –\u00a0 Zeichnung 1<\/h2>\n

\"Schnittkonstruktion<\/p>\n

Fu\u0308r die Lage der Naht am Armloch steht der Bereich zwischen \u00c4rmeleinsatzzeichen (\u00c4e) und Schulter zur Verfu\u0308gung. Der Verlauf im Vorderteil ist nach Vorlage zu gestalten. der untere Bereich wurde bereits bei der\u00a0Prinzessnaht beschrieben. Auch hier k\u00f6nnte man den Kreuzungspunkt der beiden Nahtlinien auf die Hu\u0308fte legen. Beim Ru\u0308ckenteil kann der vorhandene Taillenabn\u00e4her Hilfestellung zur Gestaltung dieser Naht geben. Sie kann aber auch weiter nach links gelegt werden. Am hinteren Armloch beginnend, in etwa gleicher H\u00f6he wie vorne oder etwas h\u00f6her zeichnet man gebogen zur oder u\u0308ber die Spitze der Abn\u00e4her. Nachdem sich bei diesem Modell an der hinteren Mitte eine Naht befindet, ist von der Abn\u00e4hermitte u\u0308ber die Spitze (oder im Winkel zur Taille) eine Hilfslinie zum Saum zu ziehen. Dort kann soviel nach rechts und links gemessen werden, da\u00df die hintere mit der vorderen Saumweite identisch ist. Von der Taille zur Hu\u0308fte kann ein leichter Bogen gezeichnet werden, beim geraden Durchzeichnen ergibt sich mehr Saumerweiterung, Die Ecken in der Taille sind fu\u0308r die schnittfertigen Teile auszugleichen.<\/p>\n

Kleid mit Wiener N\u00e4hten –\u00a0 Zeichnung 2<\/h2>\n

\"Schnittkonstruktion<\/p>\n

In dieser Schnittmusterzeichnung sind die schnittfertigen Teile mit Saumerweiterung zu sehen. Der Schnitt kann selbstverst\u00e4ndlich auch ohne diese verwendet werde., Die Erweiterung sollte bei allen N\u00e4hten gleichm\u00e4\u00dfig erfolgen: sie kann beliebig gro\u00df sein. Um gleiche Nahtl\u00e4ngen zu erreichen, ist am Saum jeweils ein Kreisbogen zu schlagen, dessen Haltepunkt (= Z) bei der Taille oder auch tiefer liegen kann.<\/p>\n

Modellschnitt fu\u0308r die Industrie<\/h1>\n

Modellschnitte fu\u0308r die Industrie sind nach einer Passformkontrolle folgenderma\u00dfen weiter zu bearbeiten:<\/p>\n

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  1. Kontrolle aller Nahtl\u00e4ngen und Nahtu\u0308berg\u00e4nge,<\/li>\n
  2. Zugabe der N\u00e4hte und Einschl\u00e4ge,<\/li>\n
  3. Anfertigung von Klein- sowie Einlageteilen (L B. Belege, Taschenbeutel, usw.)<\/li>\n
  4. evtl. Anfertigung eines Futterschnitts nach rationellen Gesichtspunkten (z. B. Zusammenlegen vom Passenabtrennungen),<\/li>\n
  5. Schnittbeschriftung (Gr\u00f6\u00dfe. Modellname. Anzahl der Schnitteile usw.).<\/li>\n<\/ol>\n

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    Schnittmuster Kleid und Jumpsuit<\/div><\/div>
    \"Produkt:<\/div><\/a>Produkt-Details anzeigen<\/a><\/div>

    In den Gr\u00f6\u00dfen 36-46.<\/p>\t\t\t

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