{"id":151,"date":"2020-11-24T08:00:02","date_gmt":"2020-11-24T07:00:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.muellerundsohn.com\/?p=151"},"modified":"2020-11-09T13:52:08","modified_gmt":"2020-11-09T12:52:08","slug":"passformoptimierung-einer-bluse","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.muellerundsohn.com\/allgemein\/passformoptimierung-einer-bluse\/","title":{"rendered":"Passformoptimierung einer Bluse"},"content":{"rendered":"

 <\/p>\n\"\"(Bild: \u00a9 CATWALKPIX.COM)<\/span><\/span>\n

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Tipps und Tricks zur Perfektionierung der Passform<\/h2>\n

Diese Hinweise sind bei unterschiedlichsten K\u00f6rperma\u00dfen anwendbar, unabh\u00e4ngig von Zielgruppen. Sie sind zur Konstruktion optimaler Modellschnitte aus allen Grundschnitten eine gro\u00dfe Hilfe.<\/p>\n

Passformfehler DOB & HAKA<\/div><\/div>
Produkt-Details anzeigen<\/a><\/div>

Passformfehler ganz einfach und sicher beseitigen<\/p>

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Taillierte Bluse mit Abn\u00e4her im R\u00fccken<\/h3>\n

Ursache und Wirkung von Passformfehlern: Blusen haben in der Regel einen Bruch in der hinteren Mitte. Wenn sie keine Flankennaht, R\u00fcckenpasse oder Teilungsnaht bis zur Schulter haben, gibt es im R\u00fccken zwei Abn\u00e4her, die abh\u00e4ngig von der Modelll\u00e4nge oft 2-3 cm vor dem Saum enden. Da viele Blusen mit zwei Abn\u00e4hern im R\u00fccken angeboten werden, haben wir hier eine Fehlerquelle, die im Handelsangebot sehr oft zu finden ist.<\/p>\n

Mit diesen beiden Abn\u00e4hern fehlt im hinteren H\u00fcftbereich gen\u00fcgend Weite f\u00fcr den Po und dadurch entsteht unterhalb der Taille quer eine Rollfalte. Die fehlende hintere H\u00fcftweite an der Seite anzustellen, w\u00fcrde den Fehler nicht beseitigen, da die Zugabe an der Seite abst\u00fcnde und die Kundin optisch breiter erscheinen l\u00e4sst. Eine Optik, die wir immer wieder beobachten, fast alle Blusen mit Abn\u00e4hern im R\u00fccken haben das Problem.<\/p>\n

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R\u00fcckenteil<\/h4>\n

Wir zeigen Ihnen eine L\u00f6sung mit zwei Verbesserungen (Abb. 1 rot):
\nBeim \u00c4rmeleinsatzzeichen (Ae) am R\u00fcckenarmloch werden 0,4 cm zur Abn\u00e4herspitze gekniffen und in den, vom Saum her bis zur Spitze eingeschnitten ,Abn\u00e4her gedreht. Damit gewinnen wir in jedem Abn\u00e4her im H\u00fcftbereich ca. 2-2,5 cm und in der Taille 1.25 mehr Weite. Die Abn\u00e4hertiefe ver\u00e4ndert sich durch diesen Vorgang nicht. Die Verarbeitung wird sehr erleichtert, wenn das Abn\u00e4herende durch den Saum mit 0,75-1 cm gen\u00e4ht werden kann. Au\u00dferdem gewinnen wir in der H\u00fcfte (8 cm unter der Taillenlinie) die n\u00f6tige Mehrweite von 3\u20134 cm f\u00fcr den Po.<\/p>\n

Das R\u00fcckenarmloch der Bluse ist in der Regel zu lang in Proportion zum Schulterblatt, da bei einem Bruch kein Abn\u00e4her weggedreht wurde. Das Design sowie Kunden w\u00fcnschen keine Abn\u00e4her von der Schulter zum Schulterblatt. Durch dieses Kneifen von 0,4 cm vom Armloch, \u00fcber den Abn\u00e4her bis zur n\u00f6tigen H\u00fcftweite im Saum, wurde das Armloch gek\u00fcrzt und die Bluse steht \u00fcber dem Armloch nicht mehr so weit ab.<\/p>\n

PDF-Download: Schnitt-Technik Blusen<\/div><\/div>
\"Produkt:<\/div><\/a>Produkt-Details anzeigen<\/a><\/div>

In diesem E-Dossier finden Sie Anleitung zur Schnittkonstruktion von sechs verschiedenen Blusen. <\/p>

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Eine weitere Passform-Verbesserung<\/h3>\n

Im Grundschnitt werden normalerweise Mitte des Armlochs 1,5 cm Abn\u00e4hertiefe zur Schulter hin gekniffen. Da Schulterabn\u00e4her nicht gew\u00fcnscht werden und bei Blusen mit Bruch in der hinteren Mitte das hintere Armloch zu lang ist, kneifen wir von der Armlochmitte 0,4- 0,5 cm zur R\u00fcckenmitte auf 0 cm.(Abb. 1, gr\u00fcn)<\/span><\/p>\n

In der R\u00fcckenmitte entsteht eine leichte Rundung, die durch eine gerade Bruchlinie in der hinteren Mitte vom Halsloch zum Saum begradigt wird. Damit wird die R\u00fcckenbreite in H\u00f6he der hinteren Armlochmitte um circa 0,2 \u2013 0,3 cm schmaler, was aber keinen negativen Einfluss auf die Bequemlichkeit der Bluse hat. Wichtig ist nur, dass dieses Kneifen der 0,4 cm bei Ae und 0,4-0,5 cm in der Mitte des Armlochs des R\u00fcckenteils an dem dazu konstruierten R\u00fccken\u00e4rmel an gleicher Stelle der Armkugel (0,8- 0,9cm) weggenommen wird (Siehe Skizze).<\/p>\n

Grunds\u00e4tzlich sollte die halbe Halsspiegelbreite im R\u00fccken um 0,5-0,7 cm breiter als die Spiegelbreite im Vorderteil sein. Ebenso ist die R\u00fcckenschulter um 0,75 cm breiter als die vordere Schulterbreite, wenn kein Schulterabn\u00e4her im Design vorgesehen ist. In der hinteren Spiegelbreite werden 0,2-0,25 auf der H\u00e4lfte mit dem Kragen oder Beleg eingehalten.<\/p>\n

In der Schulter sind, bei einem normalen Stoff, in der Regel 0,75 cm einzuhalten. Bei Techno-Material h\u00e4lt man nur 0,5 cm in der hinteren R\u00fcckenschulter ein. Diese Einhalteweite von Schulter und Halsspiegel ist wichtig f\u00fcr das Schulterblatt, das von der hinteren Mitte bis Mitte Armloch mehr Breite braucht.<\/p>\n

Vorderteil<\/h4>\n

Beim Vorderteil der taillierten Bluse wird der Abn\u00e4her des Grundschnittes von der Schulter in den unteren Brustabn\u00e4her verlegt. Bei einer k\u00f6rpernahen Bluse kommt zum Taillenabn\u00e4her noch der obere Abn\u00e4her von der Schulter dazu, wenn dieser nicht als seitlicher Brustabn\u00e4her konstruiert wird, was ab Gr.42 sehr oft der der Fall ist.<\/p>\n

Deshalb ist es ein sehr gro\u00dfer Abn\u00e4herausfall zum Saum hin. Bei gro\u00dfen Abn\u00e4hern besteht die Gefahr, dass sie an der Spitze durch die Tiefe ein F\u00e4ltchen werfen. Die Brusttiefe der Kundinnen ist sehr unterschiedlich. Au\u00dferdem w\u00fcrde der Abn\u00e4her in der Gradierung viel zu gro\u00df. Aus diesem Grund wird der zus\u00e4tzliche seitliche Abn\u00e4her ab Gr. 42\/44 in der Regel bevorzugt. F\u00fcr das Problem eines zu gro\u00dfen Brustabn\u00e4hers gibt es folgenden Trick: Wir verkleinern den Abn\u00e4her am Saum um 1 \u2013 2 cm verlaufend bis zur Abn\u00e4herspitze. Diesen Betrag kneifen wir parallel zur Seitennaht bis Ae (Abb. 2, rot).<\/p>\n

Weitere Hinweise<\/h4>\n

Die Brustbreite, gemessen Mitte Armloch bis vordere Mitte, muss immer um 1 bis 2 cm weniger Ma\u00df haben als die R\u00fcckenbreite an gleicher Stelle gemessen. Bei allen eng taillierten Modellen ist es von Vorteil f\u00fcr den Bewegungskomfort, wenn die Seitenh\u00f6he, Taille bis Armloch h\u00f6her konstruiert wird. Wichtig ist das Ma\u00df der H\u00fcfte, 8 cm unter der Taillenlinie. Darauf sind wir in den Hinweisen beim R\u00fcckenteil schon eingegangen.<\/p>\n

Hinweis zum kurzen \u00c4rmel<\/h4>\n

Der Hemden\u00e4rmel wird auf die gew\u00fcnschte L\u00e4nge gebracht. Der Saum der vorderen- und hinteren \u00c4rmelnaht wird um 0,5 cm schmaler. Vom Saum zum vorderen AE werden 0,5 cm und zum hinteren AE 0,75 cm gekniffen. Es entsteht in der Saumlinie eine leichte Rundung nach oben. So erhalten sie einen kurzen \u00c4rmel, der am K\u00f6rper anliegt, mit leichter Bewegung nach vorne.(Abb. 1)<\/span><\/p>\n

Im Moment liegen mehr die sportlichen Aussagen des Designs im Trend, wozu auch der Hemden\u00e4rmel geh\u00f6rt. Aber auch ein Kugel\u00e4rmel mit m\u00f6glichst wenig Einhalteweite in der Kugel wegen der festeren Materialien wie Popeline passt zu dieser engen Bluse.<\/p>\n

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Hinweis zur Brusttasche<\/h4>\n

Bei einem taillierten Modell kann keine gerade Brusttasche aufgen\u00e4ht werden, Um einen Fehler zu vermeiden, ist es wichtig folgenden Hinweis zu beachten:<\/p>\n

Bei dieser taillierten Bluse hat man die Chance durch einen Abn\u00e4her eine leicht gerundete Brusttasche zu erreichen und diese auf ein tailliertes Vorderteil perfekt aufzun\u00e4hen, denn flach auf gerundet funktioniert nicht. Das Design sollte Ursache und Wirkung ber\u00fccksichtigen und sich bei Brusttaschen darauf einstellen. Die Tasche hat immer nur 2\/3 des Ausn\u00e4herausfalls vom Vorderteil. (Abb. 2)<\/span><\/p>\n

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Hemdkragen<\/h4>\n

Der Hemdkragen f\u00fcr Blusen steht in der Damenoberbekleidung im Durchschnitt oft in der Kritik. Der einfachste Weg f\u00fcr die Erstellung eines Hemdkragens:<\/p>\n

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Aufstellung eines Hemdblusenkragens<\/h4>\n

Die Halsweite des Hemdkragens ist 20,5\/41 cm. (Abb. 3) <\/span>Sie zeichnen ein Viereck, in der H\u00f6he 14,25 cm; in der Breite 23,5 cm. In der hinteren Mitte hat der Steg 3,5 cm H\u00f6he. An der unteren Linie werden 20 cm und im rechten Winkel nach oben 2,75 cm f\u00fcr die vordere Mitte markiert. Im Abstand von 1,25 cm Parallel dazu in 3.25 cm H\u00f6he ist der Endpunkt f\u00fcr den \u00dcbertritt. Wir zeichnen in einer leichten Rundung (siehe Skizze) bis zur Markierung des \u00dcbertritts. Parallel zur unteren Steglinie wird die obere Nahtlinie des Stegs gezeichnet. Die obere Strecke des Stegs zur vorderen Mitte ist 18,5 cm. Mit einer Rundung wird der \u00dcbertritt eingezeichnet, so dass die vordere Mitte Stegh\u00f6he 3,25 cm ist. Von der hinteren Mitte bis zum Schulterpunkt wird der Betrag des hinteren Spiegels minus 0,2-0,25 cm (f\u00fcr die Einhaltweite zum Schulterblatt) markiert. Am Schulterpunkt wird der Steg um 0,5 cm erh\u00f6ht, verlaufend zur hinteren und zur vorderen Mitte. Diese Erh\u00f6hung an der Schulter gibt dem Steg des Hemdkragens eine optimale Passform um den Hals.<\/p>\n

An der hinteren senkrechten Linie 5 cm oberhalb der hinteren Mitte des Kragenstegs wird die Ansatzlinie des Kragens bis zur vorderen Mitte des Kragenstegs in einer Rundung gezeichnet (Siehe Skizze). Die Kragenumbruchlinie hat in der hinteren Mitte von der Kragen Ansatzlinie 0,8 cm und in der vorderen Mitte 0,5 cm Abstand. Die Kragenbreite ist 4,8 cm breit bis zur Schulterh\u00f6he und verbreitert sich dann bei 23,5 cm von der hinteren Mitte gemessen an der Kragenspitze auf 9,5 cm, in schr\u00e4ger Linie zur vorderen Mitte gezeichnet. Die Spitze dieses Kragens ist 0,5 cm unterhalb der oberen Linie des Vierecks und die tiefste Stelle der Konkavlinie ist 1,25 cm.<\/p>\n

Wichtig ist f\u00fcr optimale Kr\u00e4gen in der Form, dass sie ab Schulterh\u00f6he bis zur vorderen Spitze in der Linie immer konkav sein m\u00fcssen, egal wie breit der Kragen ist. Damit ist der Kragen noch nicht fertig! Der hier konstruierte \u00e4u\u00dfere Steg und Unterkragen braucht noch einen inneren Steg und Oberkragen. Der innere Steg ist generell 0,6 cm k\u00fcrzer auf die H\u00e4lfte als der \u00e4u\u00dfere Steg, 0,2 cm im hinteren und 0,4 cm im vorderen Halsloch. Der Oberkragen muss gedreht werden, da eine \u00e4u\u00dfere Rundung immer mehr L\u00e4nge braucht als eine innere Rundung. Wir markieren den Kragen von der hinteren Mitte bis zur Spitze in drei Drittel. Sie drehen den Kragen um 0,2-0,25 (je nach Stoffst\u00e4rke) an der oberen Kante auf Haltepunkt, 0,75 cm oberhalb der Umbruchlinie.<\/p>\n

Als Rollfalte geben wir dem Oberkragen in der hinteren Mitte oben 0,3 cm verlaufend bis zur vorderen Kragenspitze auf 0,15 cm. An der Ansatzlinie geben wir durchgehend 0,2 cm f\u00fcr die Rollfalte. Der Kragen ist fertig. Und dieser Hemdkragen wird auch bei den kritischsten Kontrollen sehr gut bewertet werden. Um noch eine zus\u00e4tzliche Kontrolle vorzunehmen, legen sie den Steg am Halsloch an, circa 2 cm \u00fcber der vorderen Mitte und ziehen Sie die vordere Mitte kerzengerade durch den Steg, dann ist Ihr Kragen optimal, auch im offenen Zustand!<\/p>\n

Wichtiger Hinweis<\/h4>\n

Der Kragen muss in der hinteren Mitte im zugekn\u00f6pften Zustand immer die Stegansatzlinie \u00fcberdecken. Dann ist Ihr Kragen optimal. Ebenso d\u00fcrfen sich die Kragenecken nicht nach oben biegen, als ob sie davon fliegen wollten. Eine Bluse wird vom Kunden schon am B\u00fcgel nach dem Kragen und den \u00c4rmeln beurteilt. Leider gibt es nicht viele Vergleichsm\u00f6glichkeiten an perfekt sitzenden Blusen im Handel.<\/p>\n

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Annegret Brinkmann-Stieler ist Kopf und Herz des nach ihr benannten ABST-Instituts f\u00fcr Mode-Design und Technik. Ihre langj\u00e4hrige Berufserfahrung als Designerin und Ihr Wissen \u00fcber k\u00f6rpergerechte, perfekte Umsetzung des Designs haben sie zu einer der f\u00fchrenden Gr\u00f6\u00dfen auf dem Gebiet der perfekten Passform gemacht. Dieses Wissen gibt sie in Passformschulungen f\u00fcr Damenoberbekleidung an Industrie und Handwerk weiter.
\nInfos und Seminartermine finden Sie unter:
\nwww.abst-institut.de<\/a><\/p>\n

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